Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.

Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов. Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).

Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов. Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет). Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.

Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную. В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси. Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.

Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции. Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом. Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.

После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно). Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой. Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.

Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю. Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями. Затем разъединяют упорное кольцо и винт.